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建平 散文

化腐朽为神奇,点愚钝成灵犀

 
 
 

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山里出生,山里成长,山里的腐根枯木是我的情侣,刨腐创皮而美现,让人惊奇欣喜。反贪工作,写篇文章,察微析疑刨官员之腐事是我职之天然,艰辛搏弈而腐现,常令人心灵沉痛。爱好与职守理意交融,皆含刨审砍磨之道也!

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【原创】酸菜的思绪  

2010-12-14 20:20:28|  分类: 乡村笔记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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            陇南武都的同事给来一盒礼品,是砖茶样的包装酸菜,放在水中一煮,加上葱蒜,可以伴鱼、伴猪肉、伴面片,一顿清新可好的酸菜美食就立刻呈现在眼前,感叹这个高科技的便捷时代,这不由人想起那些与酸菜融洽的日子。

  家乡人把制做酸菜叫腌酸菜,我的记忆里,冬天的酸菜、过年的猪肉,夏天的酸浆水就代表着一年的生活,每到九月,家家户户少不了的一件事就是腌酸菜,腌制酸菜,就是准备冬天四个月的口粮。

   腌酸菜的是也是女子嫁人、媳妇能干的靓点,谁家的女儿腌的酸菜清香、酸爽、耐久,肯定就是贤惠能干,会过日子的抢手货,给谁当媳妇就是这家的荣耀,这种看人虽然偏差,但事实上,腌一手好酸菜的女人,往往长势也靓丽,家也过的红红火火,酸菜成了女人能干,能否兴家的暗标尺,比酸菜成了女人们暗中比较的竟技场。

   那时候房前屋后种的都是“包包菜”是腌制过冬酸菜的主原料,院子里、房檐下总是摞着一排排一摞摞圆圆的包包菜,每天推开家门,走过满院切菜弥漫的清香,穿过秋意笼罩的早晨,就能到一里路远的学校。放学后我从去时的河边小路归来,河边上有许多切菜、洗菜、洗菜桶的叔叔阿姨,深秋的阳光照在河滩上,家家做着腌酸菜的准备,满筛子切的细细的包包菜,我想着妈妈也在切菜,跑着、跳着、欢呼雀跃,内心有按捺不住的喜悦。直到我推开木柴夹的院门,才会再次迈着轻轻的脚步,看着满筐切细的包菜,绕过晾晒的一堆菜旁,此时,我满足的感到那些大筐小筐的细菜视乎正静静地守候着我们一家人的幸福生活。

   三两天的秋老虎晒过后,晾晒的细菜一蔫,就准备下桶了,木桶也晾干,放在院子里苹果树下等待多时。接着妈妈先向木桶里放一层细菜,再撒一层细盐,如此反复,直到桶满。然后烧一大锅开水倒入,再加几大勺旧酸菜水称浆水,有时赶上做豆腐时,还加一勺做豆腐时从纱袋里挤出来的热豆浆,然后在菜顶压上平板石头,菜慢慢紧缩下沉,然后用塑料布封桶,就大功告成。发酵二十多天就可以捞出来吃了,到了冬天往往任由天然冻成结块,用刀切块,煮散开来,色泽亮火,酸味清爽。

    酸菜与谁都合得来,酸菜可伴肉,可伴面片,伴洋芋、伴玉米撒饭,伴豆腐,加点葱蒜、辣子、洋芋等,变换花样,可做酸菜包子、煎饼……也可以独自成菜。在那物质贫乏,没有冰箱冰柜,没有反季节蔬菜的大棚,缺米少面的暗淡年月里,酸菜就成了从秋到春四个月的一种蔬菜。那时桶里的酸菜,地窖的土豆是支撑贫困乡村渡过漫漫岁月,添加生活热情的口粮,直到第二年的五月,等院子里蔬菜长起,山坡上野菜长成,人们开始用萝卜叶、野格菜、苦苣……做新鲜酸菜以多加水成浆水渡夏暑。

    说起酸菜浆水,老家常用野葱花炝浆水,香味浓郁,解渴降暑,独具风格,在炎热的夏天,喝一碗酸浆水,吃几口碗里的酸菜,一时身轻气爽。在耕地的当午,提一瓦罐浆水伴汤,里面加上土豆条,坐在田埂边歇息的村民就象神仙一样享用。

    改革开放以来,那些深秋家家户户腌酸菜的场景早已成为记忆,老人都不愿提起,大棚冰箱又扰乱了分明的季节,四季都能吃上花样繁多的鲜菜了,酸菜早已不是农村的主食,而成大肉大鱼吃腻,化解和胃的菜了,酸菜已经成千变万化的食品,酸菜火锅、酸菜鱼、酸菜牛肉面……成了高贵的宴品。

   今日的媳妇,已很少有人腌酸菜了,偶尔想吃酸菜,只是进酒店品尝,或者超市选购即可,但人们从困难中走过来,应对艰难困苦的能力和生活热情,是值得我们温故和恋念。

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